Удаление катализатора и установка паука 4-1

Удаление катализатора и установка паука 4-1В условиях борьбы за экологию, производители автомобилей выдумывают все более изощренные способы сокращения вредных выбросов в атмосферу, тем самым не давая двигателю развить свою полную мощность.

Важную роль в улавливании вредных веществ играет катализатор.

Установленный в системе выпуска отработанных газов, он улавливает из выхлопа вредные вещества, превращая их в менее вредные, являясь своеобразным фильтром.

Однако известно, что со временем всякий фильтр забивается. При большом пробеге катализатор может стать виновником ухудшения ездовых характеристик автомобиля и повышения расхода топлива. Кроме того, со временем фильтрующий элемент, соты, из-за некачественного бензина начинает осыпаться, тем самым мешая автомобилю нормально ехать.

Так как новый катализатор стоит дорого, многие автолюбители прибегают к такой вещи как удаление катализатора. Обычно его просто вырезают или устанавливают вместо него так называемую вставку.

Рассмотрим плюсы и минусы удаления катализатора.

  • Плюсы: снижается расход топлива, двигатель начинает легче «дышать», легче крутится, выхлоп становится свободнее.
  • Минусы: загрязнение атмосферы, невозможность легально пройти техосмотр, необходимость менять прошивку (при наличии двух датчиков кислорода), выхлоп станет немного громче.

Многие задают вопрос: нужно ли прошивать автомобиль после того, как сделали удаление катализатора?

Если в вашей машине установлено два датчика кислорода (евро-3, евро-4 и т.д.), то прошивать придется, если один (евро-2) — то не обязательно.

А теперь небольшой отчёт о замене катализатора на вставку на автомобиле лада калина с двигателем ВАЗ 21114 1,6л, 81 л.с.

Для того чтобы добраться до выпускного коллектора необходимо сперва разобрать впуск, потому — что прокладка впуск / выпуск на этом двигателе общая.

Чтобы открутить труднодоступные гайки, расположенные под выпускным коллектором, я придумал следующее: купил ключ типа свечного, только на 13, с обратной стороны вставил шестигранник подходящего размера, в моем случае это оказался шестигранник на 12.

Старайтесь приобретать качественный инструмент, на дешёвых ключах быстро слизываются грани и открутить ими ничего не получится.

Перед началом работы обязательно смажьте все гайки проникающей смазкой ВД-40.

Почитав форумы различных сайтов, я так и не нашёл однозначного мнения надо ли сливать антифриз при снятии выпускного коллектора или нет. Решил не рисковать и слил антифриз с блока цилиндров.

Как подобает при таких работах, сперва надо отсоединить клеммы от аккумулятора и снять его с машины, также я снял корпус воздушного фильтра с гофрой чтобы не мешался (возможно это делать и не обязательно). Затем я отключил штеккер питания форсунок и отсоединил топливную рампу, вынул ее и убрал в сторонку. Снял тросик газа. В общем, убрал всё лишнее на пути к катализатору.

Затем открутил гайки крепления ресивера к впускной трубе и снял его вместе с дроссельной заслонкой, предварительно отключив провода от регулятора холостого хода (РХХ) и датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). После чего я отсоединил впускную трубу.

После того, как впускная труба была демонтирована, я открутил гайки, которые удерживают выпускной коллектор. Если вам это удалось не сломав ни одной шпильки, то вам повезло. Как известно, гайки крепления выпускного коллектора к двигателю из-за воздействия высоких температур могут прикипеть и, если их не обработать специальной проникающей смазкой, можно сломать шпильку.

А это чревато тяжелыми последствиями, ведь придется ее высверливать, что не очень то и удобно, скажу я вам. Обычно в таких случаях снимают ГБЦ, высверливают старую шпильку и нарезают резьбу для новой.

И так, если все гайки откручены, то значит вам осталось открутить еще три гайки в месте соединения центрального глушителя (резонатора) с выпускным коллектором, находящиеся под автомобилем и все.

Сборку надо делать в обратном порядке, главное ровно положить прокладку коллектора и затягивать гайки от центра к краю поочередно, тяните аккуратно, но до упора.

Единственное отличие — на новом коллекторе в месте стыковки с резонатором нет шпилек, поэтому соединение необходимо выполнять гайками с болтами.

Напоследок фото нового катализатора (вставки 4-1) и старого.

На фото можно увидеть, что отверстие для лямбды одно, поэтому прошивать ЭБУ смысла нет. Пришлось лишь нарастить провода, так как на новом коллекторе отверстие под датчик ниже чем на заводском.

Заодно прочистил РХХ и дроссельную заслонку, на которых присутствовал нагар.

Удаление катализатора путём его замены на вставку было выполнено мной без ямы, пришлось лишь поддомкратить автомобиль для того чтобы рассоединить и соединить коллектор и резонатор.

Данная статья не является агитацией к удалению катализатора. Удалять катализатор или нет — решать вам. Я просто рассказал о своем опыте.

А как сделать прямоток своими руками читайте тут.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.